LE FILTRE ND400 POUR LES POSES LONGUES

Vous avez déjà surement vu dans des magazines ou sur des sites internet des paysages où la mer ressemble à du coton et où les nuages donnent une impression de mouvement... Pour réaliser ces effets il suffit de faire une pose longue. Concrètement moins il y a de lumière et mieux c'est ! Plus le temps de pose sera long et plus l'effet sera visible.

Pour un effet de mouvement sur l'eau sans filtre il y a plusieurs solutions :

- Fermer votre objectif le plus possible (f/16 par exemple) : avec une ouverture aussi petite, peu de lumière passe. Donc la vitesse d'obturation sera basse. Néanmoins en pleine journée vous serez généralement en dessous des 1 seconde de pose, vitesse trop "rapide" pour donner un effet "coton". Mais tout dépend aussi du lieu où vous photographiez, par exemple un sous-bois est plus sombre qu'une plage ! N'oubliez pas qu'il est indispensable de régler votre appareil sur sa plus basse sensibilité (100 iso ou 200 iso le plus souvent). Le Canon 5D permet lui de descendre à 50 iso.

- 2ème solution : faire des poses longues de nuit ou par faible éclairement. Avant le lever du soleil ou après son coucher, la faible lumière ambiante vous permettra de photographier à des vitesses très basses (supérieure à 10 secondes de pose).

LE ND400

Le filtre ND400 est un filtre qui permet de perdre 9 diaf. Grâce à lui on peut photographier des poses longues à toute heure de la journée ! Un outil magique donc pour les photographes de paysage. On peut par exemple pendant une journée ensoleillée sur une plage, faire une photo de 5 secondes de pose !!! Pendant l'exposition tout ce qui bouge sera flou (eau, nuages, personnes, véhicules…)

Exemple avec une photo prise en plein soleil à 18h54 en plein mois d'août. La lumière était encore bien forte !

Sans ND400 : f/16 - 1/125s de pose
Avec ND400 : f/16 - 4 secondes de pose

Ce jour-ci il y avait du vent. La pose de 4 secondes m'a permis de donner l'effet de mouvement de l'éolienne. Sans le filtre, l'exposition de 1/125 de seconde était trop rapide et le mouvement de l'éolienne a été figé. Avec le ND400, tout ce qui bouge est flou.

L'accessoire indispensable est le trépied.

Sans lui, il est impossible de photographier des poses longues. L'APPAREIL NE DOIT PAS BOUGER PENDANT L'EXPOSITION. Un trépied bien stable est idéal, pour mes photos de plage le trépied est le plus souvent les pieds dans l'eau. Autant dire que les vagues ne doivent pas le faire bouger ! Pour cela j'utilise un lourd Manfrotto 144B et une rotule 029. L'ensemble pèse 3,2 kg. Ce trépied extrêmement robuste ne craint ni l'eau, ni le sel, résiste bien aux vagues et au courant des rivières. Pour info j'avais acheté l'ensemble 60 euros en occasion.

Procédure d'utilisation :

Photographier avec un ND400 n'est pas une chose simple ! Je vais ici vous donner ma procédure acquise sur le terrain.

- Premier choc lorque l'on visse le filtre sur son objectif : tout est noir dans le viseur, comme si on avait oublié le bouchon sur l'objectif ! Le ND400 est tellement sombre qu'il est impossible de composer une image avec ce filtre vissé sur l'objectif. La technique est donc de composer l'image sans le filtre. Une fois le cadrage effectué on peut alors visser le ND400.

- Donc une fois le trépied installé, l'image composée dans le viseur et le filtre ND400 vissé, Il ne reste plus qu'à règler l'appareil photo.

- Il faut se mettre en mise au point manuelle. Lors du déclenchement il ne faudrait pas que l'autofocus se mettre à chercher où faire la mise au point ! Toute votre compo serait à refaire ! Personnellement, je règle mon Sigma 10-20 sur l'infini, (le symbole entouré en rouge sur la photo ci-dessous). de cette façon tout sera net sur la photo, du premier plan jusqu'au fond de l'image ! Une fois l'appareil et l'objectif réglé sur la mise au point manuelle, l'autofocus sera alors coupé.

- Compte tenu de l'opacité du filtre, la mesure de l'appareil n'est plus fiable du tout. Il va donc falloir exposer manuellement. Mettez votre appareil en mode "M". Ce mode permet de choisir soi-même le couple vitesse et diaphragme.

- Mettez-vous sur la sensibilité la plus basse de votre appareil. Généralement c'est 100 ou 200 iso suivant les appareils. Sur les Nikon D300, D700 et D3 la sensibilité de base est 200 iso.

- Choisissez une ouverture. L'idéal pour un paysage est f/11. C'est un bon compromis netteté et profondeur de champ. 90% de mes paysages sont pris à f/11. Au-delà l'image peut se dégrader, il s'agit du phénomène de diffraction. Je vais pas rentrer dans les détails mais avec un numérique APS-C sachez qu'il est préférable de ne pas dépasser le f/11, f/16 à la rigueur mais pas au-delà !

- Vous devez passer votre appareil en mode bulb (regarder votre manuel pour trouver ce mode) Le mode "bulb" ou "B" permet d'exposer la photo pendant la pression du déclencheur. Grâce au mode bulb on peut dépasser les 30 secondes en durée d'exposition. On peut même exposer plusieurs heures ! C'est le seul mode qui permet de faire cela. En mode A (priorité ouverture) par exemple, on reste limité à 30 secondes. En gros, on ne doit pas lâcher le déclencheur pendant l'exposition ! Ce qui est bien sûr inconfortable et en plus source de flou de bougé. Quand on appuie sur le déclencheur l'appareil bouge, pas forcément beaucoup mais suffisamment pour rendre une image floue.

- On arrive donc au 2ème accessoire indispensable :

LA TÉLÉCOMMANDE

Une simple pression sur le bouton pour prendre la photo, et une autre pression suffit pour arrêter l'exposition. Et tout cela sans toucher l'appareil. Un accessoire indispensable donc ! Il existe plusieurs modèles (filaire, infrarouge, radio…) Voici la mienne : www.photob.be/2007/10/25/telecommande-pour-le-d200/ 30 euros la télécommande radio, c'est imbattable !

Mais comment déterminer le temps d'exposition ?

Je dirais presque au pif ! L'avantage du numérique est que l'on peut faire des essais. - Par exemple, déclenchez et attendez 30 secondes avant d'arrêter l'exposition. (perso je me sers de ma montre pour chronométrer mes expositions)

Regardez le résultat sur votre écran : si l'image est trop claire (sur-exposée), il faudra baisser le temps de pose (20 secondes par exemple). Si l'image est trop foncée (sous-exposée), un temps de pose plus long sera requis (1 minute de pose par exemple). Vous pouvez éventuellement vous aider de l'histogramme de votre appareil pour vérifier votre exposition. Encore faut-il comprendre son fonctionnement ! Sur le site pixelvalley.com il y a un dossier intéressant sur l'histogramme. Voici le lien : www.pixelvalley.com/appareil-numerique/histogramme.php

- Pour corriger les éventuels défauts d'exposition (sur et sous-ex), je traite mes photos au format RAW avec Capture NX. Avec ce type de logiciel on peut corriger l'exposition d'une photo. Mais l'idéal est évidemment que la photo soit bien exposée dès la prise de vue. Mais c'est rassurant de savoir que l'on peut corriger certains défauts devant son ordinateur.

Un autre exemple de photo sans et avec filtre ND400 :

Sans ND400 : f/10 - 1/13s de pose
Avec ND400 : f/11 - 97 secondes de pose

Les nuages ont un effet de mouvement, l'eau aussi. Le bateau a disparu car il bougeait et la photo a désormais une dominante couleur (bleu). Cette dominante peut se corriger sur l'ordinateur mais j'ai préféré la garder, j'aime bien le bleu !

A vous de jouer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via mon formulaire de contact
Formulaire de contact